Время летит как быстрая птица. Уже пятый месяц как мы в пути. Две недели назад пересекли экватор и теперь пылим по дорогам Эквадора в южном полушарии. Контур этой страны довольно точно повторяет профиль южно-американского континента и напоминает сердце, рассечённое с севера на юг двумя внушительными рубцами Западных и Восточных Кордильер.
Само слово Эквадор (на испанском оно означает экватор)у меня со школьной скамьи ассоциировалось с чем-то недосягаемым, загадочным и волновало моё воображение.
Особенно усилилось подобное восприятие после того, как узнал, что инки, спасая свои сокровища от алчущих злата конкистадоров, увезли их по тайным тропам из Мачу-Пикчу и Куско на север своей огромной империи в недоступные европейцам огнедышащие горы, как раз туда, где находится современный Эквадор, и основали там царство Эльдорадо.
Скорее всего это красивая легенда, но кто знает точно… Может нам посчастливится наткнуться на какие-нибудь следы, подтверждающие достоверность этого мифа. Ведь сколько десятилетий циркулировали слухи о том, что в Чили на острове Робинзона Крузо хранятся несметные сокровища, но мало кто воспринимал их всерьёз. Пока, наконец, один авантюрист, продав свою фабрику, ни снарядил технически оснащенную экспедицию и в 2006 году на глубине 15 метров обнаружил клад, состоящий из 600 бочонков золота инков. Эксперты оценили его в шесть миллиардов долларов США!!!
Знакомство с Эквадором я предлагаю начать с его столицы – города Кито, где мы провели два дня.
Мегаполис вытянулся на несколько десятков километров по широкому дну впадины между двух хребтов на высоте более 2800 метров. Город давно вышел за пределы первоначальныхграниц. Постройки расползлись по склонам гор и уже почти касаются крышами лохматых шлейфов облаков. И сверху город теперь напоминает многолапового крокодила.
Котловина, надо заметить, весьма холмистая. Если Москва стоит на семи холмах, то Кито на семидесяти холмах, обрамлённых зубчатой цепью семидесяти гор. Небоскрёбов, как в Панаме, здесь нет. Но зато очень много средневековых построек колониального периода.
Современные кубовидные дома в основном двух-трёх этажные с широкими, открытыми террасами.
Может поэтому город и занимает такую огромную территорию. Улицы крутые. Они напомнили мне город юности - Владивосток или, как мы его любовно величали, Владик.
Президентский дворец скромный.
Напротив него площадь, на которой отдыхают, прогуливаются горожане.
Тут же по периметру магазины, рестораны, музеи. Особенно живописно смотрится эта площадь вечером в огнях подсветки.
А на этой фотографии одна из комнат переговоров в музее Национального банка.
Особенно живописно смотрится эта площадь вечером в огнях подсветки.
В городе много скверов и парков, в которых горожане слушают игру гитаристов, аккордеонистов, поют перед микрофоном песни, танцуют, играют в волейбол или просто лежат на траве.
У домов много цветов, в каждом районе свой рынок.
Но, как и везде, в странах Центральной и Южной Америки, криминал не дремлет. Посему, местному населению приходится прибегать к самым экстравагантным средствам охраны.
Полиции много. Она хорошо экипирована и оснащена. Большинство из них на мотоциклах. Два сержанта почему-то прицепились ко мне – мол нельзя фотографировать, убери фотоаппарат( почти как в Панаме). Хотя снимал я обычный средневековый особняк. Видимо приняли меня за янки и решили таким незамысловатым способом выразить свою неприязнь.
В историческом центре несколько улиц выделены специально только для пешеходов.
Здесь мне с удовольствием попозировал бравый офицер.
Город приятно поразил великолепным состоянием исторической части.
Среди построек относящихся к 17-19 векам нет ни одного новодела. Всё сохранено в первозданном виде. Постоянно реставрируется и ремонтируется.
Самое сильное впечатление произвели на меня: громадная статуя покровительницы города, воздвигнутая на вершине одного из холмов
и ажурные шпили с великолепной мозаикой собора Василика.
Красиво с любовью обустроены и внутренние дворики монастырей.
На каждой келье висит табличка с именем проживающего в ней монаха.
При этом, как мне показалось, сами горожане не являются прилежными прихожанами – даже во время вечерней службы костёлы полупусты.
Судя по количеству наших «Нив» и «Лад» на дорогах Эквадора, отношения России с этой страной довольно тёплые.
Это подтверждают и знаки советской символики на стенах домов и заборах. Наших машин разумеется мизерный процент по сравнению с «Нисанами» и «Тойотами», но видеть знакомый профиль российских авто на чужбине весьма приятно.
(«Нивы» действительно уникальны по проходимости, им бы ещё добавить комфорта и надёжности). Штатовских же машин практически нет.
У меня сложилось впечатление, что в этой богатой самыми разнообразными природными и этнографическими достопримечательностями стране туристический сектор бизнеса находится на заднем плане. Даже в исторической части Кито иностранные туристы редкость. Отели и хостелы стоят полупустые при том, что цены вполне доступные. Так номер на пятерых в хостеле для нас обошёлся в 36 долларов.
Тем не менее народ не бедствует, что подтверждается средней продолжительностью жизни: у мужчин 72 года, у женщин 78.
Последние годы у власти левые партии во главе с президентом социалистом Рафаэлем Корреа, известным своим антиамериканизмом. Страна живёт по разработанной им и его сторонниками концепции «Социализм 21 века». Население в основном малорослые индейцы и метисы(испанцы + индейцы). Чернокожие африканцы встречаются, но гораздо реже, чем в той же Панаме.
Приятно, что местное население не чурается носить национальную индейскую одежду, правда это люди по преимуществу среднего и старшего возраста ( непременная шляпка и большой яркий одноцветный платок у женщин и пончо с шляпой или панамой и шарфиком на шее у мужчин). Большинство же девушек в джинсах или брюках в обтяжку, а если в юбках, то в кожаных сапогах с высоким голенищем. Женщины в этой стране пожалуй самые красивые из всех, что мы видели с начала нашей экспедиции.
Они очень фигуристые, миловидные, с выразительными глазами. А каждая вторая — просто красавица. Подтвердить это наблюдение соответствующими фото я не могу — стеснялся снимать из-за опасения неоднозначной реакци. Курящих женщин не видел ни разу. В Центральной и Южной Америках курение вообще не популярно.
Громадный Кито может гордится тем, что в нём грамотно и успешно решена транспортная проблема. В том числе за счёт выделения высокими бордюрами отдельных полос для скоростных метробусов.
На перекрёстках они уходят под землю. Благодаря этому пробок почти нет, хотя машин море. Вход в эти метробусы, похожие на комфортабельные троллейбусы, со специальных высоких, крытых площадок.
Чтобы остановить обычный автобус здесь достаточно махнуть рукой. Водитель тут же притормаживает и ты, с помощью стюарда заскакиваешь в постоянно открытую переднюю дверь. На остановках, для посадки народ стоит чётко в очередь.
В стране вообще хорошо развита транспортная система. Имеются регулярные маршруты практически во все селения. В самом Кито просторный, великолепно оборудованный автовокзал.
Эквадорцы довольно отзывчивы, трудолюбивы и не чураются никакой работы.
Такой пример. Мне нужно было найти туристический магазин. Дело в том что при отправке тёплых вещей нашей команды из Панамы в Ушуайю ( самый южный город Земли — прямо напротив Антарктиды) я, чтобы облегчить тяжёлый рекзак, вместе с другими вещами положил и свой спальный мешок. В Эквадоре я в первую же ночь осознал свою оплошность. Здесь, из-за высокогорья, не так уж и жарко, а бывает, что даже днём всего 9-10 градусов. (Вообще на экваторе заметно прохладнее, чем в субтропиках, где день в летний период длиннее. На экваторе же всегда 12 часов). Доехав до центра я спросил у одного молодого человека «Подскажите, пожалуйста, как пройти в магазин гле продаются спальники?» Так он, видя, что я не понимаю по-испански провёл меня через 3 квартала прямо к его входу.
Эквадорские семьи как правило большие. Детей любят, они спокойные и весёлые как слонята.
Ассортимент продуктов в магазинах здесь значительно богаче, чем в Северной и Центральной Америках. Выбор круп, мяса, сыров огромный (рис стоит 12руб за кг, мясо 40-60 руб). Больше всего порадовало то, что хлеб по вкусу не уступает нашенскому. А то почти четыре месяца мучались, глотая безвкусный пластилин. Это просто какая-то удивительная загадка – почему в Северной Америке не умеют печь хлеб?
В Эквадоре нам запланировано восхождение на два вулкана. Спящий, но самый высокий в стране Чимборасо(6310м) и действующий — Котопахи(5897м).
К Котопахи мы и отправились на велосипедах, с тридцати килограммовыми рюкзаками на багажниках, в первую очередь.
Дорога постоянно шла в гору. Пока был асфальт, хоть и ехали на пониженных скоростях, не так уставали, а когда асфальт сменился мощёным камнем с глубокими промоинами от обильных ливней,
нам нам пришлось туго, а особенно мне. Никуда не денешься – возраст даёт о себе знать. На самых крутых подъёмах приходилось слезать и толкать велосипед руками.
Горы в этих местах почти безлесные, покрыты до высоты 3500-3900 метров буйным травостоем и используются как пастбища, но молодые сосновые посадки заметны уже во многих местах. Коровы тут особенно крупные, упитанные, наверное, как раз потому, что пасутся на обильных травостоем склонах гор.
Земля вся разделена оградами из колючей проволоки и специально посаженными в ряд деревьями – у каждого участка свой хозяин.
Участки Участки самых разных размеров, но довольно большие: от двух до сотен гектар.
Наконец появились ламы и ослики.
Место
Место для ночёвки опять находим с трудом. А одну ночь пришлось провести прямо на пастбище (с разрешения хозяина).
За два дня поднялись с 2800 до 4800 метров и разбили штурмовой лагерь на склоне,почти у кромки ледниковой шапки. Здесь уже была минусовая температура. Дул сильный порывистый ветер и окрестности время от времени скрывала белая мгла наползавших туч. На наше счастье к вечеру прояснилось и мы полюбовались открывшейся панорамой. На севере и востоке вздымались друг за другом зубчатые цепи неприветливых громад, изрезанных лабиринтами ущелий и лишённых какой либо растительности.
Горная,
Неприветливая, неприступная страна. Голо и дико кругом. На склонах выживают одни лишайники.
Смеркалось. На небосводе вызревали первые звёздочки. Опустившаяся на землю тьма потушила кровавые сгустки заката. Горы помрачнели, взирали угрюмо. Дохнуло холодом. В тишине всё отчётливей раздавался крик какой то птицы.
Да, чуть не забыл, когда ползли по размашистому серпантину на Котопахи (на двухсотметровый траверс приходилось всего 10-15 метров подъёма) нас накрыл град. Был он такой крупный, что от болезненных ударов мы не знали куда спрятаться. Покрыв землю трёхсантиметровым слоем, он прекратился. А мы ещё долго растирали горящие от ушибов тела.
Восхождение на белоснежный купол вулкана оказалось самым тяжёлым среди всех предыдущих. Кроме весьма большой высоты подъём осложняли глубокие ледниковые трещины и узкие карнизы проходящие по самому краю отвесной пропасти, стены которой украшали многометровые сосульки-ледопады. К сожалению не всё удалось заснять из-за набегавшего временами тумана. А то что удалось уже размещенно в отчёте Лёхи.
От штурмового лагеря спускались на велосипедах с ветерком.
Правда на каменистых колдобинах трясло так, что когда оказались в долине, пришлось подтягивать половину гаек – пооткручивались от вибрации.
Впереди грозный Чимборасу, а пока можно освежиться
и подкрепиться
под пристальным наблюдением попугаев
.Пока, ваш покорный слуга, писарчук-Камиль.
Комментарии (0)